○ 潅 水
○ ま ず 始 め に
『ネペンテスの育成法は決して特別、特殊なものではない！』と最初に述べておきます。
光合成を元に成長する普通の植物であり陽と水と風が第一なのだと理解する必要があります。
私はＨＰ【 袋 】を開設する以前に沢山の高山性ネペンテス入門者から栽培法について相談を受けてきました。
私は入門者に対していつも『 先ずは植物栽培の基礎を理解する様に 』と勧告して来ましたが、殆どの入門者が『 温度が２５℃以上になってしまう！ 湿度が８０％を割ってしまう
』とか『ＲＯ水じゃないと駄目だ、セラミス主体の用土でなんとか 』等と温度湿度や栽培マテリアルの本質を理解もせず、それらの要素に異常に固執してしまい植物が必要とする基礎を見失った挙句大失敗し辞めてしまう人を沢山見てきました。
入門者が温度湿度の数字を追いかけ、水質や用土の構成素材について異様に拘る原因は察しがつく。
国内には世界的レベルの高山性ネペンテス栽培家が数人居り自身のＨＰでコツとして色々な事を記述されているから
入門者がそれらを意識するのは判らないでもない。 しかし達人達は植物育成の基礎を充分理解した上でのドーピング要素としてそれらを記述している事を誰も理解しようとしなかった。 例えば温度２５℃にすれば育つんだと勘違いして夏場に陽の当たらない影に封じ込めてしまったり、湿度８０％以上を保たねば育たないんだと想い込み、通気を殺しケースを密封したり。 まだ最低限の育成環境も整えていないのに、育成に副次的な専用機器が無いと育てられないと想い込む入門者も何人も居た。
ネペンテス栽培において先ずは植物栽培の基礎を理解する事が第一である。 とても簡単な事である。
陽と水と風、そして土、その内の何れかが足りなければ植物は育たないのである。 温度湿度や制御機器も大事であるが副次的なものだと理解しなければ絶対に上手く育てられないと云う事を知って欲しいです。
○ 日 照
ネペンテスも植物なので当然ですが日照大好き。 なるべく陽に当ててやる様にすれば良く育ちます。
しかし日照が大好きだからと云って直射日光に当ててしまうと酷い葉焼けを起し最悪の場合、枯死に至る事もあるので冬季で約30％、夏季で約50％程の遮光を施してやれば良いでしょう。 適切な日照条件かどうかは植物体の葉色を見ればよく判ります。 タップリと陽を浴びた葉はライムグリーンから濃い緑色の光沢のある艶やかな葉をしています。
日照が強すぎると葉が黄色っぽくなったり酷い場合は葉焼けして所々が赤褐色の汚れた感じになります。
逆に日照が不足するとくすんだ深緑になり艶が無く葉幅が狭まった葉になり茎も細くひょろひょろしたものになって成長が極端に遅くなります。 先ずは日照条件が第一！
力（陽）は制御出来ますが、制御する術を持っていても力（陽）を確保出来なければ制御技術は無意味です。
しかしながら日照に恵まれた栽培場所を確保する事は困難な事です。
もし適所を確保出来ない場合は市販の植物育成用LED照明器具を導入する事をお勧めします。
○ 温 度
殆どのネペンテスは冬季の暖房機器が必要になります。 低地性熱帯多雨林帯は通年日中で３５℃、夜間でも３０℃前後ありますのでこれら低地性種は冬季の維持が頭を痛めるところです。 冬季は最低でも２０℃以上の温度を確保したいものですが経済的に無理をしても栽培が長続きしません。 冬季の間は植物の成長を諦めても良いのであれば現地同様の温度設定にする必要はありません。 殆どの低地性種は最低温度１５℃ほどまでは耐えますので生育は緩慢になりますが最低温度で冬越しさせるのも栽培法の一つだと云えるでしょう。
日当たりの良い場所に温室やケースを設置出来れば日中はかなりの温度を確保出来ますが日陰の場合では昼夜、暖房機器がフル稼働となってしまいランニングコストが馬鹿になりません。 温室にサニックス等の保湿シートを掛けたり内張り等をして保温対策をしましょう。
対して高山性多湿多霧地帯は日中で２５℃前後、夜間では標高にもよりますが５℃〜１５迄で下がってしまいます。
冬場の暖房費は然程掛かりません。 しかし逆に夏季の温度対策が必要となります。 日本では夏季の日中で４０℃近くまで温度が上がり夜間でも３０℃前後の熱帯夜が続きます。 日本の夏の風土で高山性ネペンテスを栽培する事は困難です。 故に冷やしてやらないといけません。 冷やし方は色んな方法があります。 屋外温室の場合ではスポットクーラーを稼動すれば簡単に問題をクリア出来ます。 室内設置のケース等であればルームクーラーを運転すれば良いでしょう。 植物栽培において冬季の保温は常識とされていますが、しかし植物栽培にクーラー！？と驚く人が大半の様で冷媒機器を導入する事を躊躇されることが殆どの様です。 しかし実は冷やす消費カロリーは温める場合の半分程なんです。 つまり冬季の半分程度のランニングコストで冷却出来るのです。 しかも冬季の暖房稼動期間は１１月〜翌３月中旬までの約５ヶ月前後もありますが、夏季の冷却期間は６月下旬の梅雨明け〜９月末までのたったの３ヶ月程なんです。 高山性種を本気で育成するつもりであれば以上に挙げたランニングコストを理解すれば冷却設備の導入も容認出来る筈だと想う。
冷却方法については色んな方法があります。 エアコンによる直接的な低温送風やパッド＆ファンや細霧冷却の様な気化熱冷却等々、必ずしも機器を導入せずとも冷やせる方法は幾らでもあるが詳しくは下記の【
設 備 】の項目で記述します。 肝心なのは２５℃だとか１５℃だとか、温度の数字的な問題ではなく、昼夜の温度差を与えてやる事が最重要なのである。 どう云う事かと云えば仮に日中の温度が３０℃を超えても夜間２０℃まで下げる事が出来れば殆どの高山性種を育成する事が可能なのである。
○ 通 気 と 湿 度
ネペンテスも植物である以上、植物栽培の基礎が先ずは第一と云う事を理解した上で次にネペンテスが好む環境を考察したい。 ネペンテスは熱帯域の暑苦しい低地から標高３千メートル以上の高山域まで多種多様な原種が生息している。 その分布域はそれぞれ環境が大きく違うが低地にしろ高山にしろ湿度がとても高いと云う事が一致していおり、
栽培下において湿度が低過ぎると育成に障害が発生する。 割と湿度が低い日本では湿度を保つ為の策が必要となる。
湿度を５０％〜８０％以上保つには市販の加湿器（スチーム式、超音波式、遠心力式等）を導入すれば良い。
しかし、この高湿度栽培に落とし穴がある。 本項冒頭に注意書きした様に、初心者の殆どが高湿度さえ維持出来れば良い、高湿度を維持しなければ育てられない。と想い込み、ケースを密封して植物を駄目にしてしまうのである。
通気をとって新鮮な空気を循環させなければ草体も根も代謝出来ずに弱ってしまい病気にもなってしまう。
通気を行いながら充分な高湿度を維持出来れば最良だが、そのシステムを構築するには最低限の園芸の知識とある程度のウツボカズラ栽培の経験を積まねばならない。 極論になるが国内では殆どの低地性及び高山性原種が加湿器無しでも育てられる。 日本では４月中旬から９月中旬までは５５％前後の湿度があるので屋外の風通り良い場所に遮光して水加減さえ制御してやれば育つし、秋口〜翌春まではケースに避寒するので湿度を保ちやすい。 例として兵庫県立フラワーセンターでは加湿器なんて無くても低地性ウツボカズラは世界レベルの出来映えだし、高山性種については夏季の間は屋外で遮光して風通し良く管理しているだけで真夏でも植物体が成長を続け見事な袋を付けている栽培家を何人も知っている。 つまり日照や通気、水加減をコントロール出来れば誰でも最低限のウツボカズラを作り込めると云う訳である。 それらの基礎を充分消化してから高湿度を意識すべきだと想う。
○ 用 土
日照と水、そして風と同様に無くてはならない重要なものが土である。 他の植物との生存競争に勝てない植物が競争相手のいない栄養塩類の乏しい土壌に逃れて、土壌の代わりに外から栄養を得る為に捕虫機構を取得して進化した植物群がウツボカズラである。 ウツボカズラはその進化におけるの特性上、栄養豊富な土壌を好まず下手に肥料を与えると直に肥料焼けを起し枯死に至る。 殆どのウツボカズラは普通の植物と比べて殆ど根が発達しておらず成長するに当たって根に然程依存していない様に想える。 しかし劣悪な状態の用土ではウツボカズラは直に成長が緩慢になって愚図ついてしまう。 いったん根を痛めたウツボカズラは１０年経っても大きくならない場合も多い。 やはりウツボカズラも根が大事であり、根を下ろす用度はとても重要なものなのである。 ウツボカズラの用土に使用するマテリアルについては栽培環境によって効能が大きく変わってくるのでコレ！と云える決定的な素材を挙げる事が出来ない。
一般的に使用するマテリアルは鹿沼土やベラボン、ミズゴケ等をベーシックにその他に植物体の様子を見ながらピート等をブレンドして用土を作る。 私は鹿沼土+ベラボンの混合コンポストを基本にピート、黒土、腐葉土等の有機系マテリアルを種ごとにブレンドして土を作っている。 有機系主体の用土を使うのであれば用度は乾かし気味。 鹿沼土等の無機系主体の用土であれば濡らし気味で作ると使い易い。 重要なのは用土のマテリアル構成そのものでは無く、栽培環境に適合したマテリアル構成かどうか。 先ずネペンテスの根はとても脆く弱いので柔らかい土を好み、空気を好むので通気を好むと云う事。 硬い砂利系だと根が発達しないし、根の通気を好むからと大きな粒の用土に植えてしまっても繊細な根は用土に活着出来ない。 逆にピート主体等の柔らかい土に植えつけると根詰りを起して根を腐らせやすい。 最適な土作りは結構難しいものである。 故に上級者の特殊な栽培環境で特化した用土のマテリアル構成は絶対に真似するなと云っておきます。 お勧めは鹿沼土（小粒〜中粒）+ベラボンを９：１程にブレンドしたもの。
この構成なら乾かし気味でも濡らし気味でも通気が良くベラボンの有機素材が微量な養分になり育成に有効的である。
その他ではミズゴケ単植えがウツボカズラ育成には最適だと云えるが濡らし気味だと直に用土が痛んでしまうので注意が必要。
用土の役割を果たすもう一つの重要な素材が鉢である。 鉢は素焼きのものかプラ鉢になるがプラ鉢ならスリット系のものを使うと根の通気が良いし、プラ鉢は加工し易いのでドリルで沢山の穴を開けて通気の効率を向上する事も簡単に出来るのでお勧め。 素焼き鉢は実に良く出来ている。 プラ鉢と違い用土と外気の媒体でもあるので夏季は鉢内の蒸発冷却を促してくれるしある程度の通気も鉢が行ってくれる。 しかし硬いので加工に不向きであり、通気や蒸発冷却にも限界があり、鉢に老廃物が蓄積してしまうので植え替え毎に鉢は破棄せねばならない。
○ 植え替えや挿し木、株分け
ミズゴケの様な有機系主体で植え付けている場合、乾湿の環境で時間差は大きいが何れは必ず腐敗してしまう。
また鹿沼土等の無機系主体の場合でも経年で粒が潰れて行きヘドロの様になってしまい根を詰まらせる事になる。
例え用土が腐敗したり粒子が崩壊しなくとも古い用土には老廃物が蓄積して根を傷めてしまうし、フザリウムや根瘤病等の菌の温床と化してしまう場合が多い。 故に植え替えが必要となってくる。
植え替えのサイクルとタイミングは栽培家の目で判断しなければならないが、有機系主体の場合では１年〜２年に一度
無機系主体の場合は２年〜３年毎に植え替えする事を推奨する。 植え替える時期は低地性種の場合であれば４月初旬の暖かくなり始めた時に施してやるとその後の生育が望まれる。 高山性種の場合、さすがに真夏に植え替える事は無いとしても春先に植え替えてしまうとその後、根が活着する前に夏を迎えてしまうので好ましくない。 また秋口に植え替えるのも控えるべきだ。 厳しい夏を必死に乗り越えようやく涼しくなって植物体は全エネルギーを開放して育とうとしている。 この時期に植え替える事は植物体に多大なストレスを与えてしまい、簡単に枯死してしまう事もある。 以上の事から高山性種の植え替え時期に適しているのは１２月中だと云える。
○ ま ず 始 め に
ビカクシダは胞子葉(実葉)と貯水葉で構成された魅力的な着生植物で、南米・アフリカ・オセアニア・東南アジアの
赤道付近の熱帯雨林帯に自生している。 分布する原産地でそれぞれ気候が全く違う為に色んな草姿の原種が存在し、原種の数は１５種とも１９種以上とも云われている(一般的には現在18種とされている)。そして数え切れない程の園芸品種と交配種はコレクション性が高くマニアとしては嬉しい限りである。 さて、この無数にあるビカクシダの品種であるが、無知なナーセリーが適当に名前を付けたものが流通しており、情報源も著者の解釈で変わっているので、既に原種なのか亜種(ssp.)なのか、品種(var.)か園芸品種(cv.)かも曖昧になっているものが沢山ある。 やはりマニアとしては自分が愛情深く育てている苗の素性は知っておきたいものである。
ビカクシダは子株(無性芽)をよく出し増殖する。もし増殖したものを他者に渡すのであれば由来だけはしっかりと知っていて欲しい。
『綺麗なら別に何だっていいじゃん』と純粋に植物を愛でる気持ちも良いが、当サイトではマニアとしての在り方を述べている。 偽物や品種名も判らない様な苗がこれ以上増える事は避けたいものである。
○ 日 照
ビカクシダは樹木の幹に着生し木漏れ日を好む耐影性のシダ類であり、屋内管理でも陽がよく入る部屋なら反射光だけでも育つ種もあるが、日本は原産地と比べると通年の日照が極端に少ないので出来れば日照に当てた方が良く育つ。しかし直射日光に当てると１日で葉焼けを起し酷い場合は枯死に至る。 必ず遮光ネット等で光を和らげてあげる事が必要。 春〜秋に掛けては太陽の位置が高く住宅街でも充分な日照を得やすい。しかい冬季は太陽の位置が低くなり陽も短くなるので日照を確保する事が大切になる。また冬は当然ながら保温してやらねばならない。 もし冬季に日照が無くなってしまう栽培環境ならビカクシダは成長を止めてしまい葉が傷んでボロボロになってしまう。 その様な場合では根茎も弱り春からの立ち上がりが随分遅れてしまう。 ビカクシダに限らず植物育成の鍵は通年の日照をどれだけ確保出来るかである。 いくら知識と栽培技術があっても日照がなければ大したものは作れない。
○ 病 害 虫
うぎゃー！